Pablo Romero Montesino-Espartero

Pablo Romero Montesino-Espartero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Camarote desde donde fueron escritas algunas de estas cartas-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con este blog pretendo ir recopilando las cartas escritas por mi hermano Pablo Romero M-E, dirigidas a la familia, durante sus primeros años de navegación tras terminar su carrera de Marino Mercante allá por el final de la década de los años cincuenta, principio de los sesenta-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

jueves, 2 de julio de 2015

CARTA DESDE PANAMA

Autor:
Pablo Romero Montesino-Espartero


Mi hijo Alejandro, 45 años después de mi paso
ante  ese monumento a bordo del "Alacrity"
 
 
 
Carta nº 61
Océano Pacífico, Enero de 1969.                                             
                                  
     Son las doce del día, hace calor pero se soporta bien gracias a la marcha del barco y a una ligera brisa de poniente. Os escribo en pantalón corto, sin camisa, descalzo y tumbado en una hamaca en el puente alto del “Alacrity”.
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    Hemos dejado atrás Cartagena de Indias tras una corta permanencia en puerto descargando automóviles Land Rover fabricados en España. Ha sido un duro trabajo especialmente para mi por el hecho de haber empalmado la guardia en el puente, con la maniobra de atraque y después la descarga, todo ello sin haber podido coger la cama en casi 24 horas. Por tanto de esta bellísima ciudad que tanto le debe a la colonización española, solo he podido disfrutar esta vez de la entrada y salida de puerto. A medida que nos acercábamos desde la mar, la mera contemplación de sus murallas y edificios coloniales, me hacían sentirme más y más orgulloso de la impronta hispana que dejamos en América. Ya pueden ladrar lo que quieran cuantos denostan a España por “La Conquista”. Yo he visitado muchas colonias inglesas y francesas, y en todas ellas he visto únicamente barracas y algún edificio suntuoso de algún gobernador. Nada que ver con la belleza de las catedrales, edificios, plazas y calles de la América Hispana.
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    Navegamos ya en dirección al Canal de Panamá.
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    Como no quiero que me molesten durante mi bien merecido descanso, me he instalado en el camarote del armador que es la puerta contigua a la mía. Este camarote, que es un derroche de gusto y esplendidez en cuanto a mobiliario y espacios se refiere, es sagrado. En él puede verse la mano de los constructores galos de este barco y la “grandeur” francesa . Las paredes todas forradas de maderas nobles con apliques de cristal y cortinas de damasco y una cama que solo le falta el dosel con una corona para parecer de la época de los zares. Un cuarto de baño como el del mejor hotel parisino, bañera forrada de madera todo su contorno al igual que el doble lavabo, teléfono y grandes ventanas de bronce, puertas de madera maciza de color marrón oscuro y suelo con plaquetas de mármol negro.  La llave de esta suite-como Primer Oficial- obra en mi poder y a veces la “subasto” cuando en puerto algún oficial desea sentirse “millonario” por una noche o sorprender al “ligue” de turno..
El paso del Canal de Panamá es un espectáculo de un colorido y belleza muy difíciles de olvidar. Parece como si la mano de Dios y la del hombre en una simbiosis mágica se hubieran unido para crear algo tan grandioso.
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    Desde Cristóbal-entrada del Canal-hasta Balboa-su salida al Pacífico-el paisaje es paradisíaco. Dejamos atrás la Bahía Limón y nos dirigimos a embocar el primer tramo del canal. Tiene una anchura de unos cuarenta metros y la vegetación no te permite ver las orillas pues todo lo cubre, formando una barrera infranqueable de un color verde oscuro semejante al de nuestras sierras en invierno. Entre la maleza, algunas palmeras rompiendo la monotonía de la selva tropical apuntan a un cielo plomizo al que casi tocan con sus palmas.
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    Luego de un corto recorrido entramos en las esclusas de Gatun arrastrados por unas extrañas máquinas eléctricas que mantienen al barco en el centro de aquellas.
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       Para llegar al nivel del lago Gatun tendremos que elevarnos veinticinco metros pasando por una cadena de esclusas, gracias a las cuales nuestra masa de 18.000 toneladas será elevada en escasos minutos por la ley de vasos comunicantes y del bombeo. El barco que nos precede, un imponente trasatlántico, aparece  a más altura de la de nuestras cabezas, encaramado sobre el hormigón de la esclusa siguiente. La imaginación vuela ¿qué pasaría si se rompiera  la compuerta de la esclusa? Posiblemente no pararíamos hasta llegar de nuevo al Atlántico...Subimos el último “peldaño” y contemplamos desde la altura y a vista de pájaro a un portaviones de los Estados Unidos que nos sigue desde Cristóbal.
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    La puerta de la última esclusa, se abre lentamente para dejarnos expedita la entrada al lago Gatun, dándonos la bienvenida sus cristalinas aguas  en las que parecen flotar islas e islotes de una belleza indescriptible y cuyos accidentes geográficos se van abriendo a nuestra vista a medida que avanzamos hacia el océano.
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¡Qué soledad¡ pienso que estoy traspasando las puertas del paraíso terrenal. 
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    A medida que nos acercamos al segundo tramo del Canal, las orillas se confunden y uno no sabe por dónde se abrirá un camino para continuar navegando rumbo a una salida que se escapa y solo cuando estás a pocos metros de ella, ves una pequeña boca en un recodo que se abre dándote paso. Poco más allá, los palos y la chimenea de un barco que navega en dirección opuesta a la nuestra, aparecen recortados en el cielo gris, moviéndose por encima de la selva y confundiéndose con las esbeltas palmeras tropicales. Es la salida del lago Gatun. Esperamos hasta que aparece su proa saliendo de entre la foresta como un extraño dinosaurio.  
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    Entramos finalmente en el segundo tramo del canal y reducimos la velocidad a solo seis nudos. Las curvas son cada vez más pronunciadas y peligrosas, dándonos la impresión de que la popa en su giro vaya a colisionar con las palmeras  que como gigantes bebiendo, se inclinan sobre la orilla.
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    La vegetación flota en el agua y nuestra proa en su avance la desplaza hacia los lados de nuestro barco, formando olas de verdes algas. Poco a poco el paisaje cambia, se va haciendo más montañoso aunque continúa por todas partes la flora tropical.
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    Nos acercamos al Paso de la Culebra cuando ya la tarde va declinando.
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    El sol desaparece ocultándose tras los árboles por nuestro costado de estribor, como queriendo indicarnos el oeste y el camino hacia el Océano Pacífico. En pocos minutos se hace la noche y el cielo  se rompe produciéndose grandes claros por donde se cuelan tímidas algunas estrellas. Las orillas aparecen iluminadas por miles de lucecitas de color amarillo, mientras que otras rojas y blancas nos señalan los límites del canal. A lo lejos y recortado por el lejano resplandor de la ciudad de Balboa y de Panamá City aparece el “tajo” artificial del paso de la Culebra.
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   El Canal se estrecha más y más, dándonos la impresión de que no va a caber nuestro barco por semejante angostura. Los montes se recortan en el cielo estrellado y de ellos, en sonoras cascadas, desciende el agua producida por los chubascos tropicales de horas antes, salpicándonos en su caída. El ruido es tremendo y ahoga con su estruendo el producido por nuestras máquinas.
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    A medida que nos acercamos a Balboa cambia más y más el paisaje. Tierras bajas de lujuriosa vegetación; mientras que por nuestra popa el agua en suspensión producida por las cascadas, forma un velo neblinoso teñido por las luces de colores de la Culebra.
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    De nuevo el sonido de la selva. Estamos entrando en la recta final. Parece una autopista en la que las luces rojas y blancas se confunden en el infinito. Entramos en Miraflores  nueva esclusa y nos bajan veinte metros a una velocidad de vértigo, produciéndonos la sensación de naufragio. Al sur, los edificios más altos de la ciudad de Balboa se tiñen de rosa al recibir los primeros rayos de sol del amanecer. Más allá, la inmensidad del Pacífico nos transporta al momento en que nuestro paisano hizo suyo y para la Corona de Castilla el Océano de los océanos: “...e si alguno otro príncipe o capitán, chripstiano o infiel o de cualquier ley o secta o condición que sea, pretende algún derecho a estas tierras e mares, yo estoy presto e aparexado de se lo contradecir e defender en nombre de los Reyes de Castilla...” La estatua de Núñez de Balboa aparece majestuosa cuando ya el barco flota en agua salada. Las sensaciones son grandes y mi admiración por el hombre de Jerez de los Caballeros se acrecienta hasta el paroxismo.
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    Al capitán yugoslavo le recuerdo lo que le dije cuando navegábamos por la costa portuguesa en relación con mi profesionalidad a pesar de ser de tierra adentro, y a los tripulantes que están en cubierta les grito desde el puente:
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-¿Lo veis bien? ¡Es uno más de los dioses que nacieron en Extremadura...¡
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    Nuestro barco, obedeciendo dócilmente al timón, va arrumbándose al sudeste en demanda del archipiélago de Las Perlas y del Perú, mientras por la popa va quedando atrás el Puente de las Américas y el verde esmeralda de la costa va tornándose azul, azul océano.
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   Navegamos ya en franquía del archipiélago cuando  la gran barrera andina que separa y une tantas naciones se vislumbra más allá de la costa ecuatoriana. La mole pétrea del Chimborazo destaca en la lejanía  cubierta de espesos nubarrones que de vez en cuando dejan ver sus nieves eternas. Nuestra proximidad a Guayaquil nos permite contemplar la grandiosidad de sus selvas y a uno le asalta  la duda de si eran hombres mortales, los que desde Panamá atravesaron esas intrincadas selvas para dirigirse andando hasta el Perú, y es que cuanto más voy conociendo la América Hispana, más aumenta mi admiración por aquellos españoles tan vituperados a veces, pero que dieron una lección al mundo de valor y sacrificio sin límites ante el sufrimiento y las adversidades.          
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 Pablo .
                                   

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